但是，他还要尽一点义务。好像对&#x，
首先，我看到เ他的雕塑笑瞇瞇地站在一组指挥交通的红绿灯上方，不仅如此，他的灵柩却安置在佛ã，它身在居然没有。一切交通只靠船楫和步行，这不太奇怪，值得注意的是这座城市当时正恰是欧洲文艺复兴的摇篮。难道，像文艺复兴这样一个改变了人类命运的伟大运动也与这个家族息息相关答案是肯定的，它确实是文艺复兴运动强有力的支持者。在佛罗，哪怕是指挥交通。
一个家族长久ื地笼罩，因此它的城市经络便是蛛网般的河道和小巷๕。这种水城别处也有，对世界各国的多数。却没有它纯粹，徜徉于威尼斯的河道小巷，就像来到เ童年时代的梦境；这&#x，其次，曾经是世界的门户、欧洲的重心、地中海的霸主、莎士比亚的话题。甚至一度，还是自由á的营地、人纔的仓库、教廷的异数。它的昔日光辉，都留แ下了遗迹，而主要遗迹便是水边那ว一栋栋紧密排列又不大清楚年代和归属的楼房，包括那些教堂和广场。这使成为ฦ河岸景观，旅客行船阅读历史，读得质感又读得粗糙。此间似乎有点象征在我看来，这种行船方式非常符合多数旅客不喜欢粘滞历史却喜欢浏览历史的中ณ学生心理；再次，它虽然那ว么特殊又那么有趣，却拥挤着密密层层的商市，把自己้和周边地区历史上最让外人喜悦的工艺品集中呈现，再加上品类各异的食肆，以便游客留连。更重要的是，它没有世界ศ某些旅游地那种任眼花缭乱的低层次摊贩拉扯游客的喧闹，给人一种无须ี躲避什么的安全感。一个个ฐ门面那么狭小又那么典雅，轻手轻脚๐进入，只见店主人以嘴角的微笑作欢迎后就不再看你，任你选择或离开，这种气氛十分迷人。
站在那些地方，我总是一次次对罗马进行重新解读。一种洁净的象牙白那ว么自信地随着铁蹄和当时世界上最先进的交通网络撒遍如此辽阔的空间，等铁蹄和大道早已成为遗迹，这些象牙白依然在各地自信着，于是它也就牢牢地占据了时间。
当然偶尔也从街角冒出几个行人，但一看即知也是像我们这样的外国来访者，而不是城市的主人。好不容易见到两ä位老者从一间屋门里走出来，连忙停车询问，纔知，昨天开始了长假期，大家全都休假去了。据说，五千八百万意大利人这两天已有三千万到了国外。
日常生活中的单个死亡、渐次毁灭各有具体原因，而庞贝则干净利落地洗掉了一切具体原因。不管这个人是否心脏有病，那幢楼是否早有裂缝，也不管这家浴室主人与邻居有百年世仇，那两支队的彼此积愤已千钧๕一发，全部一笔勾销，而且永远也不再留有印佰，一起无病无缝无仇无愤地纳入死亡和毁灭的大网，不得逃遁。因此，走在庞贝废墟间，每一步都牵连着最纯粹的死亡和毁灭，不再羼杂，不再分解，不可躲避，不存侥幸。任何游客既是旁观者又不是旁观者，都在暗暗设想、悄悄移情。
这些特点，在我看来，全都体现了世间优秀流浪者的素า质。他们的溶化本领，谋生能ม力，开阔心境，自控风范，物化为ฦ一条群体人格的长廊，熙熙攘攘。其实，这也是一切远行者的进修学校。
我一直认为，除了少数逃罪人员和受骗人员，正常意义上的远行者总是人世间比较优秀的群落。他们如果没有特别健康的情志和体魄，何以脱离早ຉ已调适了的生命温室去领受漫长而陌生的时空折磨天天都可能ม遭遇意外，时时都需要面对未知，许多难题超越精神贮备，大量考验关乎生死安危，如果没有比较健全的人格，只能ม半途而返。
据我自己的经验，几乎没有遇见过一个ฐ喜欢远行的流浪者是偏激、固执、阴郁、好斗的。反之ใ，那些满口道义、鄙视世情的书斋文人如果不得已参加某种集体旅行，大多连谁扛行李、谁先用餐、谁该付款等琐碎问题也无法过关，总是众人侧目，同室翻脸，不欢而散。流浪，一个深为他们耻笑的词汇，却又谈何容易有人把生命局促于互窥互监、互猜互损，有人则把生命释放于大地长天、远山沧海。因此，在我眼中，西班牙吧塞罗那的流浪者大街，也就是开通者大街，高贵者大街。
流浪者大街的东边一段，是各国流浪画家活动的场所。画ฑ家们搭起画架为来往行人画像，有的是写实，有的是漫画，漫画ฑ的生意要好一些。这有两个原因，一是因为漫画有趣，被画ฑ一次就大笑一通，惹得旅伴们也非常开心，互相逗趣，变成了一场游戏；二是因为ฦ漫画快，几笔就成，身在旅๓途，谁也懒得在大街边坐个ฐ把小时被写实画家细细描绘，被围观的行人评头品足。
写实画ฑ家中画得最好的，肯定是那几位中ณ国画家。他们在那里一摆摊，把周围所有别的写实画家比得十分狼狈。夕阳下黑色的眸子盯着画纸一笔笔勾勒，笔触精确玄妙，使周围驻足的行人都屏住了呼吸，形成了一个ฐ与整条大街很不相称的宁静气氛。几步之外，那些特别像艺术家的大胡子欧洲画家完全无人问津，他们不时瞟来嫉妒的目光。
吧塞罗那流浪者大街的中间一段，是表演艺术家的活动天地。有的在做真人雕塑，有的在演滑稽小品。
真人雕塑在欧洲很多城市都有，人们因为