再往茶园下方走，在倾斜的茶园坡地上，颜色久经风雨已，走近就见里，树旁又有断垣，在高些的台地上。山地上出现了古旧的，
第一次没上山，是沿七子山连，到处散乱堆放雕花的石墩、石柱脚、残破的小石狮，还有一大堆旧木头椽子，一看就是古庙之物。附近茶园里又另砌一间小屋，门大敞，有大树婆娑。一座三开间的简易，树藤下的泥地。沿途有四个自然村落，都以附近的山命名，近年已并为一个大村，分别是七子村、姑苏，统名姑苏村。大约有一千多户人家，大多为外，5ooo多人口，本地人出去打工的多，村里只剩老幼，空余出来的屋子就出租给外乡农民工。进入尧峰村道，一片田园风光。两旁稻田已黄，路边菜蔬满畦，绿树扶疏。树下有木架，扁豆已熟，竹篱上喇叭花开得正紫，农舍映掩在树丛之中。走近时才见掩不住的凋敝：村旁垃圾四散，房屋简旧，村后的群山非凿即墓，环境显得很衰败。
由此忽觉勾践复仇用心之深：卧胆尝薪殚精竭虑，先献美女以殆其心志，再贡神木以耗其国力，于灭吴之时即刻燃起一把大火，似有毁尸灭迹之嫌。壮丽雄伟的高台，美伦美奂的宫苑瞬间灰飞烟灭，“原草翠迷行辇迹，野花红舞衣灰”（宋无《吊姑苏台》）。后人面对蒙翳荆棘，凄迷荒草，不由怅然长叹：“已矣乎，古往今来渺矣，悠哉，苍烟兮满目，旧事兮飞灰，幸江山之不改兮后之人，当有鉴于遗台”（唐崔鷃《姑苏台赋略》）。其实要我说就一句话：什么叫乐极生悲？看看这段历史就懂了。
别看姑苏山现在默默无名，只是蹲伏在山峦间的一陇小丘，其实它的来历很大，两千多年前吴王曾在此山上建造姑苏台，这座山因而成为一段风云历史的见证。
但它们不是水杉，而是在苏州很多山上常见的一种野树，我一直把这种树认作野栗树，树叶和球形带刺的果实十分相像，只是这些树在别的山里是错落散开的，个头也矮多了，枝杈横生，显得杂乱，当然，也有一种野趣。
不是找了当地的村长领路，根本不可能找到哪里是钱王墓的遗址了。
走近才见是座古庙残基，有石阶通往院内。拾级而上，里面是个工地，一座正在修建的大殿前还搭着脚手架，满地是杂乱的水泥、木条和砖瓦，几个民工正在一间简易工棚里吃中饭，院墙边有座水泥塔楼，一看就是林场护林员的了望塔，入内一问果然，护林员是个老汉，正在狭窄的塔房里吃饭。征得同意后，我便沿螺旋上升的狭迫的楼梯上到了塔台，绕行四周暸望山林。
七子山就这样沉寂了，成为垃圾场的代名词，一个藏污纳垢的地方。
傍晚时分，巷口有几位老人聚坐墙边。有一位是敬修堂的主人之一，很憨实的一个老头，掏出腰间钥匙开门迎客，这座五进宅院已经村里修葺，作为卖门票参观的旅游景点了。村道旁还有一座古老的“栖贤巷门”夹在民居之间，不远处还有一间锁着的院子，据说是东园公住过的地方，当然已不是原宅了。
西湾村临湖的土地上遍种苗木，郁郁葱葱的林间波光闪烁。这里是叶山岛最西头，绿岛迤入水中，三面湖色空濛，不远处西山大桥如银带穿越湖面伸向西山，景像宽阔。
穿过及脚的灌丛，沿起伏的山脊往前去。我喜欢在这些无人的山头上自由自在的行走。这时，我的左肩闪着巨浸的水光，我的右肩涌着秀谷的翠浪，正前方蜿蜒而起的是绿色金字塔般的山尖，那是群峰曲波中的一浪，在它之后会有浅谷，或许还会有新的浪尖，或许只如层层涟漪，一层低于一层，直至浸入湖中。
有两母女模样的农妇从上方坡道上下来，又证实身后环立的青山就叫金铎山，法华寺原址就在靠右侧这边的山上。
难怪一路走来，看到路面铺着那么多断碑残梁呢。
走在渡山越岭而去的山梁之上，人像溶进天空一样。
先从缥缈峰巅下到另一座山头，沿途全是半人高的茅草和杂竹，头上骄阳直泻，四围草海汹涌，幸我早有准备，头戴遮阳帽（其实下山时正朝着日头，等于没戴），身着长袖衫牛仔裤，脚穿旅游鞋，可以在荒草荆棘丛中横冲直撞，只是脸无防护罩，不可避免地常被带刺的荆条或竹梢偷袭成功。
视线移处，一幅天然湖山长卷也在缓缓延伸，拓展。
老农遥指山脉的东头，说有个法华坞，在渔洋湾的东面。我刚从那个方向过来，曾经过一个山坞，里面建了一座培训所，是一组红瓦白墙的别墅式的建筑群。好像从未启用，一直空关着。问老农，就是那个坞叫法华坞吗？答正是。
严沧浪论诗云：“盛唐诸人唯在兴趣，羚羊挂角，无迹可求，透彻玲珑，不可湊泊，如空中之音，相中之色，水中之月，镜中之象，言有尽而意无穷。”司空表圣论诗亦云：“味在酸咸之外”。
李根源那天离开董墓后又去了昙云庵（疑即为现昙花庵），最终登法华岭眺望湖山形胜，长沙、叶山诸岛陟入湖中，风景绝佳。是时东南风飚起，湖涛汹涌高数丈，迎面扑人而来。当时慨叹：“海宁观潮亦不是过”，“光福诸山当以此为最胜，石壁次之，余则逊此远矣！”
从昙花庵原路返回，由路口至谷底庵前的路还是原始的泥土路，前两天刚下过雨，路面凹凸不平，满是车轴压陷的印痕，有的深痕里还有积水。针叶脱光的水杉在路两边断断续续地排列成散兵状的队形，在冬天里它们是深棕色的，但仍十分修长秀气。