不是找了当地的村长领路，我想恐怕这是常态。我不知道这山在其它：
，人们吃饭的时候，
现在已是中午12？根本不可能找到哪，石砌路面和山围皆以大，心想应是山中古庙，连飞鸟都不见踪影，更听不到泉鸣了。
七子山就这样沉寂了，成为垃圾场的代名词，一个藏污纳垢的地方。oo以后。因为巨型垃圾场的缘故，全山不但没有人迹，材料如此精良，数量如此之多，到得山门。可见古庙，层层阶石都是一色的青石，登阶进山门，长满了茂盛的蒿草，才见面前是大片空，一直伸展到远处直立的山根之下。右侧一排破平房，应是原先庙宇中的僧房，后来曾被改作教室，又废弃，现内里每间房子都有黑板嵌在墙上。僧房后似还有偏殿，但门锁路堵，无处可入。绕破房转了一圈，现可从室内的破窗处翻进去，于是翻窗跳入内院，进入一座半圮的旧楠木大殿，上漏下敞，十分凋敝破败。墙上留有文革时期毛主席语录。这里似乎曾被用作仓库，后来又被用作学校的小礼堂，因殿前靠后的地方有砖砌平台，可作主席台，现上面供奉几座菩萨。
西湾村临湖的土地上遍种苗木，郁郁葱葱的林间波光闪烁。这里是叶山岛最西头，绿岛迤入水中，三面湖色空濛，不远处西山大桥如银带穿越湖面伸向西山，景像宽阔。
用力跨上最后一道土坎，双脚就站在山梁之上了。
有两母女模样的农妇从上方坡道上下来，又证实身后环立的青山就叫金铎山，法华寺原址就在靠右侧这边的山上。
现在我面对的这座夹在民居老宅的陋屋，难道就是当年西山万民纷至沓来馈送柴米上门的地方？事前没有任何思想准备，竟以这种方式于无意中蓦然得之，也是件不可思议的事情。我不假思索便折向暴宅，虽然时间已晚，暮色渐浓。
走在渡山越岭而去的山梁之上，人像溶进天空一样。
在那片幽静的果林深处，这里竖两块石碑，那里半埋数件残片，有青石雕凿而成的柱基，也有断裂的石梁，带着精致的刻纹与泥土野草相伴，头上果树横枝殷殷垂顾，侧旁山泉细流无声。
视线移处，一幅天然湖山长卷也在缓缓延伸，拓展。
一望无际的太湖环绕四周。于岸边湿地和水田之间升起这片连绵的群山，渐次升高，拱托起这座飘渺主峰，虽海拔只有3oo多米，已足够称得上波平如镜之太湖中傲视群峰的伟丈夫了。它毫不驽拔弓张，却怀抱宽阔，温润而敦厚，很像开口必定是一口绵软儒雅吴侬软语的忠厚长者。
老农遥指山脉的东头，说有个法华坞，在渔洋湾的东面。我刚从那个方向过来，曾经过一个山坞，里面建了一座培训所，是一组红瓦白墙的别墅式的建筑群。好像从未启用，一直空关着。问老农，就是那个坞叫法华坞吗？答正是。
中午时分，我又顺山路逶迤上山。登山巅则湖景毕现，果真群峰罗列，如青龙浮起于水面，曲折有致。近处的渔洋山脉如屏如螺，皆伏脚下，苍翠可喜。山上有诸条小路，任择一路而行，途中碧树耸翠，杜鹃吐红，虽无古木巨株，却也青翠一片，山巅路尽处又现一角黄色寺墙，近前见门楣上书“四面观音”四字，里面是个小四合院，仅一主殿，一群农妇在佛像前进香颂经。
李根源那天离开董墓后又去了昙云庵（疑即为现昙花庵），最终登法华岭眺望湖山形胜，长沙、叶山诸岛陟入湖中，风景绝佳。是时东南风飚起，湖涛汹涌高数丈，迎面扑人而来。当时慨叹：“海宁观潮亦不是过”，“光福诸山当以此为最胜，石壁次之，余则逊此远矣！”
离开宝华寺继续前行，越溪已被规划和建设为工业开区，原先的自然村落都被搬迁，田野中修起大路，盖起成片水泥厂房。越溪后就是胥口，那里也新辟了一个胥江工业开区，准备招商引资，基础设施的框架已经打好。
她很茫然地摇摇头，手不停地采着茶。
山坡上几株古老的野栗树吸引了我的注意力。太湖诸山原生的栗树不少，但往常见到它们，大多总在夏秋之季，这些栗树枝干本色如枯木，叶片呈褐黄，尤其在深秋，枝头和山道上满是枯焦深褐的栗叶，脚踩上去会出脆响。不料这次却见春天中的野栗树，虽然躯干仍然枯褐，却在枝头绽放出一片片舒展而肥大的绿叶，而且十分的青嫩！其中有棵老栗树挂了一个牌子，上面注明此树树龄已有35o年了。
由此知道了玉笋峰，也就有了日后专访玉笋峰之行。
咳，干嘛要复建呢？现在不更好吗？下次再来，还会有这样的野趣和古意吗？
一样的荒凉的山头，柔缓起伏在巨大苍穹之下，浸润在万顷银波之上，低处叠翠涌绿，高处浑圆荒瘠。犹如删繁就简三秋树，向天地坦露垒垒胸怀，还有一颗颗光亮而硕大的头颅。
在上山的时候，我经常会停下脚步，伸腰抬头，向舒展在天空下那由高而低一路向大地延伸的山脉眺望。在那些白雪正在消融的绿色山梁上，夕阳橙红色的光正水一般浸润着白绿相间的灌木，同时也将那些耸起于植物海洋之上的高大碣石，染成一片明亮的棕红色。
望着山脚这片房屋框架，心想，山低房高不成比例，毁树伤生不近情理，是故多有不便啊。
山巅，只剩那片优美的橡树林，独自沉浸在自身的冥思里